Дорогие мои читательницы! Скоро начнутся новогодние каникулы и выходные дни, у вас всех будет побольше времени для сидения в Интернете. Поэтому я сначала планировала этот пост как праздничный подарок! Но он получается длинный иза фоток и я его разбила на 2 части (вторую еще надо собрать, как раз к концу года и выйдет с моей неорганизованностью)Искренне надеюсь, что он придется вам по душе.
Однажды муж наткнулся на интересную статью о том, как можно прогуляться по Чангмаю и , избегнув обычной туристской сутолоки, все же пройтись по самым известным местам города. И как раз на прошлые новогодние праздники, мы решили повторить путь этого корреспондента и сравнить наши впечатления.
Итак , начинается предложенный маршрут с самого обычного городского рынка Somphet Market. Как и все восточные базарчики , он полон торгующими и торгующимися людьми, ароматами фруктов и готовой еды, запахами мяса и рыбы, специй и шума.
Потом по небольшой улочке,.ведущей на север, мы пошли ко второй точке нашего пути. Улочка сама по себе ничего особенного не представляет, но идти по ней довольно приятно.
Тень от деревьев дает очень приятную в этом климате прохладу, вокруг полно кафешек, баров, ресторанчиков и небольших гостинниц, где можно попить чего-нибудь холодненького и просто посидеть в полумраке вдали от уличного шума, передохнуть и двинуться дальше.
Затем был рекомендованный статьей пункт - Wat Umong Mahathen, строительство которого было завершено в конце 14го века. Он представляет собой классический образец северотаиландского типа архитектуры ( чаще всего говорят Ланна, по названию древнего королевства, существовавшего на территории Северного Таиланда)
А за забором , кроме храмовых зданий – небольшой парк, и вокруг на деревьях и на стенах развешаны таблички с изречениями буддистских мудрецов, которые к тому же – какая трогательная деталь!- переведены на английский, чтобы случайно забредшие туристы тоже могли бы приобщиться.
Следующим местом по программе был храм Wat Duang Di, более молодой ( 15го века), и тоже очень скромный
Во дворе растет старое дерево-баньян. С веток к земле тянутся воздушные корни, некоторые потом врастут в землю, и у дерева прибавится еще один тоненький стволик, который потом врастет в основной ствол, и баньян станет еще толще. Так что потом такие деревья становятся легендой Азии! Во время наших поездок мы с мужем видели и рестораны, и часовни, и просто какие-то дома, буквально вросшие в ствол баньянов, диаметр ствола которых приходится измерять в метрах. Зрелище просто удивительное! Баньяны в этой части мира считаются священными деревьями, за ними заботливо ухаживают, о мудрецах и поэтах, размышляющих под сенью гигантов пишут старинные хроники. А в деревнях старются вырастить такое дерево в самом красивом месте на площади и устроить под деревом место сбора, где можно и попраздновать при случае.Поскольку ствол баньяна на самом деле это сотни сплетенных между собой отдельных стволиков, можно проводить благоустройство внутри ствола, не нанося при этом дереву существенного вреда. Говорят, что юный баньян, в пору своего первого десятилетия, сам выбирает себе место для постоянного проживания, отращивая больше стволиков с той стороны, куда он хочет “пойти” и таким образом передвигается.
Гонг в часовенке старинный, а вот фрески и картины – современные. И конечно – непременная статуя Будды.Сидящий в позе лотоса Будда, выставивший перед собой раскрытую ладонь - это Будда отвращающий зло, запрещающий проникать злу в мир людей.
А еще здесь сохранились остатки древней пагоды ( по-местному ВАТ) , которая интересна тем, что у нее есть сквозной проход, что совсем нехарактерно для этих ступодобных сооружений. Потому что эти ступы – в принципе, дарохранительницы на буддистский манер. В середине вата должна находиться урна с пеплом какого-либо святого человека или священная реликвия, замурованная для сохранности навеки. А уже потом паломники начнут приходить и век за веком приклеивать на стены крохотные ( или не очень уж и крохотные) золотые листочки, которые покупают у монахов или приносят с собой в виде доброхотных пожертвований , или в обмен на просьбы и мольбы.. Именно так и возникают такие знакомые по фотографиям, огромные золотые ступы Юго-Восточной Азии, толщина золотых стен которых просто потрясает воображение! Но этот ват был заброшен уже так давно, что никто и не помнит почему это произошло. А теперь стоит он просто как напоминание о прошлом. Но все равно рядом с ним – на всякий случай! – стоит колокольная стеночка для молящихся, чтобы любой просящий милости у Будды мог позвонить в колокольчик, чтобы Бодхисатва обратил на него свое благосклонное внимание.
Это просто дверь. Тиковое дерево, удивительная многоярусная резьба и позолота, которой славятся исстари тайские мастера. В последние лет двадцать, многие такие вещи стали укрывать стеклом – дожди стали кислотными и портят очень сильно старинное дерево и золотой лак.
Оставив маленькое пожертвование (абсолютно добровольное, никто не требует этого от туристов), мы отправились дальше. Шли по узенькой тенистой улочке к семейному кафе, о котором писалось в статье. Нашли его очень просто – других и не было! Оно расположено прямо в доме, где эта семья и живет уже много-много лет. Хозяева просто построили крышу вокруг домашнего старинного колодца и, расставив столики, стали кормить и поить всех желающих
.
Как в любом тайском доме здесь огромное множество цветов. Хозяева даже показали нам огород в жилой части, где они выращивают овощи и фрукты. В том числе и фиолетово-синие цветы Ипомеи, из которых они готовят “волшебное зелье”, помогающее женщинам сохранить надолго красоту и молодость. Это просто сахарный сироп, настояный с цветками, и потом разбавленный ледяной водой. Но ведь главное – верить! Отведав вкусного волшебства и дружески распрощавшись с гостеприимной хозяйской семьей, включающей в себя прабабушку, мы отправились дальше.
Встретив по дороге еще одну часовню (здесь как в Москве, часовни, часовенки, храмы, монастыри и молельни встречаются на каждом шагу!) , мы вышли на шумную широкую цетнтральную улицу.
Она вывела нас прямо к площади Трех Королей и городскому музею.
Памятник поставлен в память об историческом событии, приведшем к основанию города Чангмай , в частности, и Тайского королевства, в целом. Если кто не знает истории этого государства, то кратко напишу, что до этого было много отдельных царств- княжеств, постоянно воевавших друг с другом и соседними вьетнамскими, камбоджийскими и лаосскими соседями. Три тайских короля, от одного из которых ведет свою родословную современная королевская семья, встретились и договорились о мире и взаимопомощи. Основали новую столицу на реке ( название Чангмай так буквально и переводится Новая столица) , построили крепость и отсюда “пошло быть” государство , вошедшее в историю под именем Королевства Сиам, которое потом поменяло название на Королевство Таиланд. Обо всем этом, и о многом другом, вам расскажут в городском музее. Он не такой уж и большой, по европейским меркам, но не надо забывать, что он, во-первых, довольно молодой, а во-вторых, работает на госбюджете и голом энтузиазме местных любителей истории. Залы его полны интересных экспозиций, включая старинную улочку в полные рост и множество маленьких диорам- макетов, рассказывающих о людях, населявших его очень давно и недавно.
Даже построен целый деревянный деревенский дом,
по комнаткам которого можно ходить . Фотографировать разрешают и я воспользовалась возможностью, рядом с ткачихой шелка. А в руках у меня очень даже современная сумочка, которая выполнена по тем же самым технологиям, что и в те давние времена. За что я ее и купила на субботнем базаре.
А вот это – настоящее! В музей перенесли со всей возможной аккуратностью и бережением настоящую, времен королей-основателей , молельную комнату из старинного монастыря на горе Сутеп. Она стала маловата и ее решили сохранить для потомков, а в монастыре построили новую.
На втором этаже находятся композиции более современные. А также интересный сувенирный магазинчик, в котором можно посмотреть, как работают мастера и мастерицы, результат ручного труда которых и продается посетителям.
А во внутреннем дворике расположено маленькое кафе и -опять!- множество цветущих растений. Входной билет в музей стоит недорого. Можно сидеть хоть целый день и гулять неспешно по музею.
Вообще Таиланд неотделим от этого моря цветов. Они везде, повсюду, вокруг вас, под вами и над вами, где вы их видите и где не видите. Ими украшают все, что только можно украсить. За ними прячут бедность и богатство, отделяют свое жилье от соседей, облагораживают какие-то не очень красивые места, просто создают свое маленькое рабочее пространство, плетут браслеты и вплетают в волосы, садят их вдоль дорог и на крышах отелей, их даже едят! Поэтому, пожалуйста, не сердитесь на меня за то что я постоянно о них говорю.
продолжение следует...
Я вот за два последних дня замерзла так, что электровеником, быстренько так вспомнила, что к чему и связала тапочки. Третий день нету солнца и в наших горах сразу наступил зимний сезон. Говорят, что там наверху даже был утренний иней! Я склонна этому верить, учитывая, что в городе всю вчерашнюю ночь шел холодный дождь. А я сижу в джинсах и свежесвязанной Энигме и в тапочках. А муж уехал на мотоцикле, пододев джинсовую рубаху с длинными рукавами. Ночью сегодня спали без кондиционера, просто балконные двери оставили открытыми. Немного, а то холодно бы было. Если бы не заполошно орущие петухи, гавкающие на все подряд собаки и громко воркующие голуби - было бы просто замечательно так спать!
